Опалубка под фундамент

Опалубка под фундамент

Опалубка под фундамент

Сооружение опалубочной конструкции есть неизбежный этап во время строительства своего дома, а потому ее рассмотрению тоже необходимо уделить некоторое внимание. Если вы хотите видеть в итоге аккуратный фундамент – в первую очередь нужно правильно установить опалубку.

Что такое опалубка? Это сооружение, представляющее собой щиты-стенки, которые устанавливаются по размерам будущего фундамента дома. Щиты (или ограждения) должны быть хорошо скреплены друг с другом.

Виды опалубки

Опалубочная конструкция различается по своему способу установки: она может быть как съемной (разборной), так и не неснимаемой (неразборной). Рассмотрим каждый из видов более детально.

Съемная опалубка

Схема съемной опалубки
Схема съемной опалубки

Еще ее называют «многоразовой», поскольку этот вид опалубочной конструкции можно использовать неоднократно, при устройстве, к примеру, нескольких построек. Сама опалубка для фундамента съемная изготавливается из металлических листов, является мелкощитовой сборно-разборной и используется при устройстве монолитных фундаментов и несущих колонн и ограждений.

Почему используют именно металл? Потому что он, хотя и подвержен коррозии, но является более устойчивым к различным механическим воздействиям (деформациям). К тому же монолитные бетонные сооружения возводятся более быстро и имеют более высокую прочность.

Сборно-разборные конструкции из металла не требуют много времени для их сборки или разборки, в этом заключается один из плюсов их применения. К тому же транспортировать и хранить съемную опалубку можно в любое время года – она не требует соблюдения особых условий хранения.

Поскольку съемную (разборную) опалубку используют практически при возведении только загородных домов и других построек загородного типа (дач, гаражей, бань и пр.), то ее применение также обосновано при устройстве фундаментов ленточного типа – когда по задумке архитектора внешний вид цоколя играет не последнюю роль в архитектурном виде здания. Съемная конструкция убирается после того, как бетон застыл, а сами стенки фундамента облицовываются – кирпичом, плиткой, камнем – у кого на что хватит средств.

Несъемная опалубка

Как следует из названия, эта опалубочная конструкция является неразбираемой, следовательно, установить ее можно только один раз – и на всю жизнь. Неразборная опалубка для фундамента представляет собой модули небольших размеров, которые имеют специальные соединения-стяжки с внутренней стороны. Сами соединения являются замковыми, поэтому установка неразборной опалубки напоминает сборку конструктора (такими свойствами обладает опалубка для фундамента из пенополистирола).

Плюс такой опалубки в быстроте возведения, а также в том, что она является своего рода дополнительным утеплителем (материалом для модулей выступают плиты пенопласта) для фундамента дома. А еще – и это самое главное – опалубку можно использовать не только для возведения фундамента, но и для строительства стен вообще – причем, стены тоже оказываются утепленными с наружной стороны.

Если сравнивать теплотехнические характеристики, скажем, пенопласта с характеристиками кирпича, можем получить следующее:

Одна плита пенопласта в 150 мм толщиной в качестве дополнительного утеплителя может равняться кирпичной кладке в 625 мм толщиной – это в среднем экономит дополнительные 2,5 кирпича по толщине!

Разумеется, за такую несъемную опалубку придется выложить больше денег, чем за кирпичи – но результат того стоит – в одном лице вы получите и опалубочную конструкцию, и материал, и утеплитель для стен и фундамента.

Помимо этого, неразборную опалубку применяют для свайных буронабивных фундаментов – это асбестоцементные трубы определенной высоты, которые придают форму заливке. К тому же асбестовые трубы являются своего рода утеплителем для столбчатых фундаментов, а гидроизолируются они специальной обмазкой (проникающей гидроизоляцией) либо просто обматываются рубероидом.

Материалы для изготовления опалубочной конструкции съемного и несъемного типа

Конечно, в первую очередь, вспоминается обрезная доска для опалубки фундамента – именно этот материал является одним из самых «ходовых» среди большинства потребителей.

Далее следуют:

  1. Фанера
  2. Металл (алюминий, сталь-оцинковка)
  3. Шифер (плоский)
  4. Железобетон
  5. Асбестоцементные трубы
  6. Пенополистирольные плиты
  7. Пластик

Рассмотрим их каждый по отдельности.

Дерево, доска

Схема деревянной опалубки
Схема деревянной опалубки

Основное сырье для изготовления деревянной опалубки – древесина хвойных пород. Ее главное преимущество – низкий коэффициент теплопроводности, к тому же опалубка из дерева способна выдерживать низкие температуры, а скреплять ее можно любыми крепежными элементами (для лучшего стягивания). А еще ее отличает доступность (обрезные доски можно и не искать на строительных рынках, а использовать старые, которые найдутся во дворе).

Лучше использовать сырое дерево!

Сухая древесина способна брать на себя влагу из раствора, чем вмешивается в процесс равномерного застывания основы.

Касательно недостатков — деревянная опалубка для фундамента имеет их несколько: плохая влагостойкость, поэтому деревянную опалубку желательно сооружать не на сырой стройплощадке, поскольку от излишка влаги она разбухает, а потом, при просушивании и затвердевании бетонной заливки начинает растрескиваться, невысокая прочность, влагопроницаемость (дерево хорошо впитывает влагу из бетонного раствора, поэтому в качестве несъемной опалубки его использовать нельзя).

В процессе работы между досками могут появиться щели!

Если размер таковых превышает 3 мм, нужно позаботиться об их устранении. Это можно сделать при помощи реек или пакли.

Фанера

Этот материал считают одним из самых популярных по оборачиваемости – другими словами, фанерные листы можно использовать много и неоднократно, главное, следить за тем, чтобы они ненароком не сломались при снятии с конструкции. Если постараться, то можно найти и влагостойкую фанеру (это те же фанерные листы с ламинированной поверхностью), однако применять ее можно лишь для обшивки. Сами же листы следует «сажать» на каркас.

К достоинству фанерной опалубки относят легкость монтажа в связи с небольшим весом, и невысокую теплопроводность, а также относительно низкую стоимость.

Правда, опалубка для фундамента из фанеры имеет один большущий недостаток – недолговечность, поскольку толщина фанерного листа никак не сравнится с той же обрезной доской. Еще сюда относятся невысокая прочность и неустойчивость к механическим деформациям и повреждениям, гигроскопичность листа.

Шифер

Плоские листы по своим свойствам схожи с фанерными, отличие лишь в разнице веса – шифер имеет более высокую плотность, потому и весит больше.

Металл

Металлическая опалубка для фундамента – сборная, она дороже стоит, но и является более устойчивой к механическим повреждениям. Помимо этого, металлическая опалубка из стали не деформируется, что отличает ее от деревянной конструкции, которая подвержена негативному влиянию погодных условий.

К недостаткам можно отнести больший, по сравнению с деревом, вес – вследствие этого металлическую конструкцию придется возводить с применением спецтехники (к примеру, используя тот же подъемный кран).

Если сравнивать металлическую опалубочную конструкцию из стали и алюминия, то вторая является более легкой – и это при том, что теплотехнические характеристики у этих металлов практически одинаковы. Поэтому алюминиевая опалубка предпочтительнее в силу своего сравнительно легкого веса.

Однако и у алюминия имеются свои недостатки, главным из которых являются повышенные силы сцепления с бетонным раствором – поэтому приходится тратить много времени на чистку алюминиевых листов. Ну, и не последним минусом является относительно высокая стоимость алюминия.

Железобетон и асбестоцементные трубы

Если предыдущие материалы для опалубки относятся к видам сборно-разборных конструкций, то трубы из асбеста являются отличным материалом для опалубки несъемной. Причем использование труб предназначается при возведении столбчатых фундаментов (или, по-другому, буронабивных свайных). Асбест является и утеплителем, и опалубочной конструкцией в одном лице, поэтому тут наблюдается экономия средств на расходные материалы.

А вот с применением железобетонной опалубки все несколько сложнее: материал сначала служит конструкцией для опалубки, а впоследствии остается как неснимаемая опалубка для фундамента – правда, в качестве отдельной конструкции. Поэтому железобетонная опалубка тоже является неснимаемой. Из минусов можно отметить слишком большой вес, и, как следствие, сложность транспортировки и возведения.

Пенополистирол

Это, наверное, один из самых «молодых» материалов, используемых для сооружения опалубочной конструкции – пенополистирольные плиты сегодня применяются в качестве неразборных конструкций, они просты в монтаже, имеют легкий вес, и, что немаловажно, являются хорошим теплоизоляционным материалом. Схожим качеством обладает опалубка для фундамента из пенопласта – этот материал продается в плитах различного размера.

Пластик

Пластиковая опалубка для фундамента так же, как и плиты пенополистирола, пришел в строительный мир сравнительно недавно – и уже успел найти и завоевать своих потребителей. Ее главный плюс заключается в легком весе и простоте и удобстве монтажа, разнообразии форм и размеров. Крепятся пластиковые элементы на нейлоновые гайки, рукоятки и распорки. А вот к недостаткам относится плохая морозоустойчивость, подверженность деформации и неустойчивость к механическим повреждениям.

Технология изготовления опалубочной конструкции под фундамент дома

Конструкция должна отличаться жесткостью и прочностью, отклонения геометрических параметров не могут превышать 2 мм.

Прежде, чем приступать к сооружению опалубки, следует определить для себя следующее:

  1. Какой высоты планируется фундамент дома?
  2. Какой тип опалубки (несъемная или разборная) потребуется для устройства?

Если вы хотите использовать «дешевую» опалубку, то, конечно, подойдет и многоразовая опалубка для фундамента – из досок, фанеры, металлических листов. Однако тут потребуется укрепить пластины/листы на каркас крепежными деталями, а доски можно просто поставить на ребро и обложить кирпичами с наружной стороны.

Если же из досок хочется изготовить опалубку «на совесть», то придется использовать гвозди и брусочки-распорки: в землю вбить опоры, на них закрепить гвоздями доски, дополнительно укрепив опалубочную конструкцию распорками с внешней стороны (распорки желательно ставить с шагом в 1 м). И, разумеется, опалубку следует поставить и с внутренней, и с внешней стороны будущего фундамента.

Совет: для того, чтобы фундамент получился ровным со всех сторон, его «горизонтальность» и «вертикальность» надо проверять строительным уровнем.

В итоге получится ровная гладкая поверхность, имеющая почти герметичные швы, что впоследствии сэкономит вам и цемент, и материал для отделки фундамента.

Обязательно проводится армирование устраиваемого фундамента – как вертикальное, так и горизонтальное! Это необходимо для того, чтобы избежать скорого появления трещин и на нем самом, и на возводимых стенах дома: горизонтальное армирование снижает неравномерность нагрузки со стороны грунтов, которые могут «поплыть», а вертикальное является дополнением к первому, и снижает число нагрузок на фундамент со стороны стен здания. Помимо этого арматура придает бетонной конструкции некоторую прочность и целостность, и, что немаловажно, является хорошим укреплением для углов постройки.

К основным этапам работ по изготовлению опалубки под фундамент относят:

  1. Разметка участка. Определившись с размерами будущей постройки, размечается участок, очищается от строительного и другого мусора, определяются размеры фундамента.
  2. Определение высоты фундамента. После того, как участок размечен, определяется тип возводимого фундамента (свайный, плитный, ленточный) и, соответственно, тип опалубочной конструкции (съемная или несъемная).
  3. Изготовление щитов. Щиты (палубы) изготавливаются того же размера, что и высота будущего фундамента – по высоте, а длину можно брать произвольной (все зависит от величины материала под опалубку). Специалисты советуют использовать длину щитов 2-3 м – это наиболее удобный размер, при котором можно быстро собрать конструкцию. Щиты сбиваются на поперечные бруски (в основном берутся доски размером 100х50 мм) гвоздями с внутренней стороны опалубки, с шагом в 0,8 — 1 м: шаг распорок будет напрямую зависеть от высоты фундамента (чем он выше, тем большая нагрузка производится на щиты – к примеру, 1 м3 бетона равен 1,8 т нагрузки).
  4. Монтаж опалубочной конструкции. После того, как щиты сбиты, их следует установить по всему контуру фундаментной конструкции – с обязательным закреплением. Так, потребуется фиксация щитов кольями, вбитыми в землю, к которым под углом в 45 градусов приставляются упоры – доски размером 100х50 мм – с шагом в 0,5 м. А всю верхнюю часть щитов желательно стянуть дополнительно хомутами из деревянных досок.

После того, как опалубка щитовая для фундамента установлена, можно приступать к заливке бетона с его армированием.

Опалубка для фундамента гаража

Армирование подошвы ленточного фундамента

Для правильной заливки фундамента гаража необходимо сооружать опалубку, но несмотря на это очень часто при строительстве кооперативных гаражей можно видеть что она не делается. Бетонная смесь заливается прямо в фундаментную траншею, если она не обсыпается и имеет четкие размеры.Так происходит потому что к ним не предъявляются требования надежности и долговечности. Опалубка необходима для предотвращения просачивания бетонного раствора в почву, что повышает прочность будущего фундамента.

Гидроизоляция

Если вы планируйте проводить гидроизоляцию, то опалубка необходима, так как она наноситься на поверхность фундамента. Расстояние между фундаментом и траншеей должна быть достаточной для нанесения гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть достаточно прочной чтобы она не прогибалась под весом бетонного раствора. В качестве материала можно использовать доски и фанеру, при использовании последнего материала нужно устанавливать дополнительно распорки.

Кроме того можно использовать не съемную опалубку, это ускоряет процесс строительства и делает его дороже. В качестве материала используются специальные армированные или утепленные панели. Когда бетонная смесь застынет, опалубка снимается, а свободное место между фундаментом и траншей засыпается землей.

Опалубка для фундамента забора

Поскольку забор – в буквальном смысле только одна стена/ограждающая конструкция, то и фундамент под него сооружается ленточный. Для возведения ленточного фундамента потребуется обычная опалубочная конструкция, безо всяких утеплителей – ведь это всего лишь забор.

Для опалубки можно использовать обрезную доску толщиной в 25 мм. В первую очередь, как и при устройстве опалубки для фундамента дома, собираются щиты, затем формируется короб – тут высота короба должна превышать линию земли хотя бы на 300 мм. Щиты укрепляются распорными досками.

На этом установка опалубки с обеих сторон завершена, и можно приступать к заливке бетонного раствора.

Обратите внимание, что для ленточного фундамента ширину ленты следует брать в 400 мм, а глубину – от 500 мм, причем 300 мм из них должны быть «в земле». И, разумеется, не забывайте про армирование фундамента.

Совет: для того, чтобы избежать проникания влаги в нижние слои кладки забора, желательно уложить слой гидроизоляционного материала – между фундаментом и непосредственно забором.

 

Опалубка для фундаментов: ленточного, плитного, столбчатого

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка должна быть:

  • прочной и выдерживать давление раствора бетона. Допустима равномерная деформация по всей конструкции опалубки;
  • сплошной — через малейшие щели может вытечь значительная часть бетонного раствора, что впоследствии скажется на появлении в готовом фундаменте пустот и зазоров;
  • определенного размера и соответствовать расчетам фундамента с небольшим превышением.
Опалубка ленточного фундамента
Опалубка ленточного фундамента

Съемная опалубка для ленточного фундамента собирается из щитов, распорок досок (прижимных и направляющих) подкосов и колышек.

Этапы сборки:

  1. Установка щитов опалубки с двух сторон котлована. С целью усиления жесткости конструкции, к тыльной стороне щитов прибиваются схватки.
  2. Наружная сторона опалубки, а точнее ее щиты закрепляются раскосами к забитым в землю кольям. Эта конструкция устанавливается с шагом около 1 метра.
  3. С пятидесяти сантиметровым шагом устанавливаются стяжные винты. Это так называемые «стяжки». Они стягивают друг с другом противоположно расположенные щиты. Вместе с ним, к верхним срезами щитов с шагом 50-100 см крепится поперечная стяжка, именуемая также «перемычкой».

Если опалубка имеет в высоту более 1 метра, с целью снижения трудоемкости последующего бетонирования, конструкцию следует оснастить лестницей.

При сборке опалубочной конструкции под фундамент до 1 м, раскрепление опалубки может быть выполнено телескопическими стойками.

Установка опалубки для плитного фундамента

Для монтажа опалубки под плитный фундамент чаще всего используются линейные щиты. Они же могут быть задействованы при возведении надземной части дома. Поскольку плитный фундамент имеет незначительную высоту, опалубочная конструкция будет воспринимать относительно незначительные нагрузки. По этой причине раскрепление опалубки может выполняться с упором в грунт или же с использованием стяжных винтов. Последние закрепляются к арматурном каркасу сварочным методом.

Установка опалубки для столбчатого фундамента

Сборка съемной опалубка для столбчатого фундамента имеет минимальные отличия от сборки той же конструкции для ленточного основания. Различием является лишь расположение досок. В случае со столбчатым фундаментом доски располагаются по вертикали, а скрепляются по горизонтали.

Нередко при возведении столбчатых фундаментов используется несъемная опалубка цилиндрической формы. А именно асбестовые, железные или керамические трубы. Применение этих элементов в качестве опалубки позволяет значительно сократить сроки строительных работ.

Установка опалубки для ростверка

По сравнению с другими видами конструкций, опалубка для ростверка собирается над уровнем земли. При таком положении дел, требование к жесткости конструкции увеличиваются в несколько раз. Особенно это касается нижних углов ленты ростверка, из-под которого может просочиться бетонная смесь. Сама же сборка опалубки является аналогом сборки той же конструкции только под ленточный фундамент.

Когда снимают опалубку с фундамента?

Если верить СНиПам, то полное и качественное застывание бетонной заливки (а именно набирание марочной прочности бетона) происходит в течение 28 календарных дней. Но это если следовать книжным советам, и если вы являетесь крупным застройщиком. А как обстоит дело с дачными домиками?

На самом деле срок снятия опалубки – распалубка – зависит от нескольких факторов:

  1. Температуры окружающей среды
  2. Качества и марки цемента
  3. Условий ухода за бетонной конструкцией (как часто и как обильно поливалась конструкция)

Так, если фундамент заливался при средней температуре в 20 градусов, периодически проливался водой и находился под пленкой (для лучшей гидратации цементного раствора) в течение длительного времени, то 70% прочности, так необходимые для «созревания» бетонной смеси, набираются за неделю.

Однако делать распалубку раньше не имеет смысла хотя бы потому, что при «сыром» бетоне отсутствующие ограждения снижают действие нагрузок и сил сжатия, что в итоге вызывает разрушения в теле конструкции. Другими словами, фундамент даст трещины и вскоре развалится совсем.

Как производится распалубка?

Сначала откручиваются элементы стяжки – проволока, болты и т.д. Разъединяются щиты, отсоединяются стойки – по направлению «сверху-вниз». Щиты отделяются от бетонной конструкции очень аккуратно, и самыми последними убираются опорные стойки. Ваш фундамент готов!

И напоследок – несколько советов:

  1. Не следует устанавливать закладные конструкции еще до того, как производится заливка бетонного раствора – лучше оставить небольшие ниши, в которые эти закладные будут потом устанавливаться. Ведь сначала вам придется снимать опалубку (это касается только опалубочной конструкции многоразового применения) и все равно кое-где выравнивать стены фундамента.
  2. Распорки и стяжки желательно ставить почаще – хотя бы с шагом в 500 мм.
  3. Если вы хотите сделать пристройку к дому, то в качестве внешней опалубочной конструкции со стороны уже отстроенного дома можно использовать одну стену – предварительно проложив разделительный слой. К примеру, небольшую плиту пенопласта, толщиной до 50 мм.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.